Trois jours plus tard, je repars donc pour cette nouvelle visite, accompagnée de ma chère mère. Retombé avec le même guide d’un crétinisme avéré, nous prions pour que la visite en vaille la peine. Sur le chemin, nous nous arrêtons parmi quelques premières petites lagunes, dont l’une alimentée par une résurgence naturelle d’eau douce. Déjà quelques oiseaux roses et des chevaux, presque trop sauvages pour être pris en photos.

Oasis d'une source perdue au milieu du désert.

Peu de temps après, ayant repris les chemins de terre, nous arrivons à la Laguna Llacanelo. L’immensité est encore une fois au rendez-vous. Les contrées vallonnées que nous apercevons sur l’autre rivage semblent encore plus désertes que celles venant d’être traversées. Mais pas pour longtemps puisque nous apprenons que le nouveau “Paris-Dakar” y créera prochainement des traces. A chacun son avis sur un tel tracé, à mes yeux bien regrettable.

La Laguna Llancanelo

Mon père pense se souvenir que ces pierres disposées ainsi sont l'œuvre d'un artiste.

Nous errons ainsi quelques dizaines de minutes à marcher sur ce sol sableux, parfois même vaseux. Les flamands rose sont loin, très loin. Mais leur vol n’en reste pas moins magique. J’ignorais que le dessous de leur ailes étaient d’un noir aussi profond, peut-être une variante locale? Pas le temps de chômer, le guide est pressé. Il faut aussi savoir que cette lagune est protégée, son accès y étant contrôlé de manière stricte. Mon œil oui, avec une barrière de bambou pour dissuasion, les mesures de protection ont dû être longtemps étudiées… Pas le choix, il faut suivre le chef.

La moumoun

Il nous est proposé de nous arrêter une petite heure pour grimper au sommet d’une colline, à quelques kilomètres en retrait de la lagune et présentant a priori peu d’intérêt. Le guide nous promet pourtant qu’une fois au sommet, on serarécompensé. Récompensé de quoi? De l’effort? La ballade d’une heure se transforme en une petite dizaine de minutes pour la mère Saouter. Il faut admettre que la prévision était largement exagérée, sauf pour le guide lui-même . Au passage, de jolis et grands cactus.

Il n’y avait là pourtant aucun mensonge, le spectacle s’est avéré époustouflant. Le grand angle manquant pour la photo, vous devrez vous contenter de me croire mais embrassant cette vue panoramique, nous pouvions voir l’horizon se plier, lentement, à la courbure de la terre.

Vue à 360° du haut de la colline (limitée malheureusement sur la photo)

La ballade en valait donc la peine. Une après-midi passée à voir les choses depuis une autre perspective.

Après bien deux ou trois heures de camionnette sur pistes de pampa, sans autres repère que l’horizon désertique, le sol prend soudain au loin, non seulement un relief prononcé mais une couleur très foncée. Il faut continuer à se rapprocher pour découvrir la lune. Une terre noire à perte de vue. Nous y sommes, au pays des volcans.

Sur la route de Payunia, en pleine pampa.

Au loin, les premiers volcans du parc.

A mesure que nous nous enfonçons sur ces terres, chacun à son tour cesse de parler. Il y a quelque chose de magique dans ce décor. Incompréhensible, de fait. Ou étions-nous il y a quelques minutes, bien au milieu des herbes et buissons? Comment expliquer un tel contraste dans une nouvelle immensité s’imposant à nos yeux. Il y a là aussi des reliefs de rouges et verts, faisant croire à des reliefs lumineux inexpliqués de cette terre noire. En se rapprochant, on découvre qu’il ne s’agit en réalité pas de lumières mais bien de la couleur du sol.

Un spectacle grandiose. Un paradis pour géologue, le profane se contentant d’admirer. Une telle vallée, perdue au regard de tous, que le touriste chanceux découvrira peut-être citée en pied de page de son guide, sans plus d’attraction que son simple nom. Est-ce le prix de la véritable beauté, qu’elle se réserve à une poignée d’aventureux qui l’espace d’une journée se sentiront récompensé d’un immense privilège, celui d’avoir découvert un espace vierge, unique en son genre, et pourtant si peu connu.

En quittant le parc par l'est, un immense cratère.

Vers le sud, à la sortie même de Malargüe.

Ceci est peut-être un article avant tout dédié à Béatrice Motzko. En effet, elle passa de longs mois, des années même si je me souviens bien, à parcourir les routes d’Amérique du Sud sur son vélo. Tout le monde peut comprendre et imaginer mais probablement elle seule pourra ressentir l’émotion de ce que je vais conter. J’ai à travers mes pérégrinations solitaires dans les immensités de l’Argentine développé une véritable fascination pour ses routes. Qu’est-ce qu’une voie de béton peut donc inspirer quand de si beaux décors se présentent à nos yeux? Et bien avant tout, ce sont ces routes qui nous mènent vers ces paysages et plus encore, pour l’aventurier seul avec ses pensées, elle représente une confrontation avec soi-même, un exploit psychologique bien avant d’être un exploit sportif.

Je ne peux qu’essayer de vous raconter cela à travers quelques singulières expériences, quelques photos prises à partie. Pour quitter Malargüe et partir se balader, il n’y a guère de choix. Une seule route, la fameuse Ruta 40, et deux directions, le sud ou le nord. Une carte touristique à l’échelle parfaitement aléatoire me décide à choisir le sud pour ma première balade. Cela fait plus de deux mois que je n’ai pas pédalé et le nord ne présente rien à moins de 50km, donc 100 aller-retour. Au contraire le sud promet de jolies cascades, animant une oasis au milieu du désert, située semble-t-il à moins de 30km de la ville. La cascade ne sera pas atteinte ce-jour là mais cette sortie fut une libération, ce que j’attendais depuis bien longtemps. Et pour la première fois ce contact avec les routes de l’Argentine.

Au loin, le chemin semble enfin se vallonner.

Les cascades n’auront pas été atteintes, l’ interjection de ma sagesse et de mes cuisses me suggérant de rebrousser chemin, et la soif aussi. Au retour, luttant contre la chaleur et la montre, je croise un jeune garçon pédalant sur une bicyclette sans vitesse, sans eau, et déjà à plus de 30km de Malargüe allant dans une direction vers laquelle le désert ne semblait montrer aucune habitation. Cette unique rencontre aura vite fait de me faire ravaler ma fierté.

A part moi, quelques espèces vivantes, mais bien sauvages.

Que de choix après 30km de parcours!

L’expérience la plus incroyable qui me fut probablement donnée de vivre les fesses sur un vélo est celle de ma deuxième vraie ballade. L’exercice sportif ayant repris ses droits sur mes activités, je décidai enfin d’attaquer le nord en espérant atteindre la station de ski de Las Lenas. Elle ne sera pas atteinte rassurez-vous, 190km et 1400m de dénivelé en une journée demandant un peu plus d’entraînement. Néanmoins la ballade fut magique. A une dizaine de kilomètres de Malargüe s’annonce une ligne droite d’une atrocité inagalée : 32km de pure ligne droite au milieu de rien!

Vers Las Legnas. Ca a l'air loin tout de même!

Pédalant d’un bon train, je me dis que finalement Las Lenas sera peut-être atteingable. A ce moment, le dieu Eole, sûrement vexé de cette nouvelle preuve de prétention, se déchaîna sur moi. Le vent survint soudainement, sans aucune raison apparente, au milieu de ce désert. Pour résultat, ma moyenne tomba à quelques pauvres kilomètres en deux heures. Aussi, sans cesse exténué, les pauses ne se faisaient pas sans soucis, mon vélo glissant lentement avec le vent. Désespéré, je regarde à gauche et à droite, les photos pour témoignage. Tant qu’à faire, autant continuer! Je pense que vous comprendrez. J’aurais tenu quelques heures de plus, le vent de face en pleine montée me forçant à renoncer, à environ 50km de Malargüe. Déjà bien perché en altitude, le décor avait bien changé.

A gauche...

A droite.

Après quelques coups de pédales en montée.

La décision du retour c’est faite sans savoir ce qui m’attendait et qui allait heureusement consituter le plus exceptionnel souvenir de cette excursion. De nouveau bien accroché à mes pédales, j’entame la descente. Le vent, decidé à m’enmerder, se retourne à nouveau contre moi et je me retrouve obligé de pédaler!!! Le plat atteint, un miracle se produit. Un premier coup de pédale me porte à une allure infernale et le deuxième coup n’en parlons même pas. Le vent s’était enfin placé derrière mon dos. La sensation éprouvée est indescriptible. J’ai parcouru environ 40 km en moins d’une heure, et que vous me croyiez ou non, en ne donnant qu’une vingtaine de coups de pédales. Expliquant la souffrance de l’aller, ce vent était d’une force telle qu’il me déplaçait sans aucun effort à plus de quelques 40km/h. Un retour sans contrainte, me montrant que si j’avais su, j’aurais pu continuer la route vers Las Lenas. A vrai dire non! Si j’avais su, alors je l’aurais vécu exactement de la même façon. Il y a quelque chose dans les efforts à vélo, je ne sais trop quoi, mais qui fait qu’on se sent toujours récompensé.

Après quelques jours à visiter les diverses attractions des alentours de Malargüe, ma chère mère et moi nous décidons pour de vraies vacances du côté de la ville de Mendoza. Vie, vin et Andes à proximité, une destination regorgeant d’activités. Une fois installé dans un sympathique hostel, une seule certitude : la plus haute montagne des Amériques n’est pas loin, impossible de ne pas y prévoir une petite excursion.

Dès le lendemain nous optons pour un tour organisé proposant une montée en une journée de la route traversant les Andes vers le Chili, réputée très belle et offrant au passage une vue imprenable sur l’Aconcagua. Quelle ne fut pas notre déception de passer une journée entière dans un bus bondé avec quelques rares haltes de cinq minutes chronométrées et une guide aux explications véritablement inintéressantes. Ah si! Elle nous aura tout de même révélé une information essentielle pendant tout le voyage : la localisation des rares hôtels 5 étoiles. Nous étions sauvé… Quelques belles photos tout de même, à travers les fenêtres du bus, et de loin, très loin, l’Aconcagua.

Lac de "je ne sais plus quoi" sur la route des Andes. La construction du barrage aura engloutit tout un village incapable de restaurer son économie depuis.

Lit du Rio de Mendoza. Les parois atteignent jusqu'à 80 m.

Anciens bains thermaux à la Punta del Inca. aujourd'hui condamnés pour préserver les lieux.

Rester sur un tel échec et ne pas y remédier aurait terriblement frustré le paternel alpiniste resté en Europe, et nous aussi d’ailleurs. Quatre jours plus tard, nous repartions sac au dos pour une petite expédition de trois jours dans le parc naturel de l’Aconcagua, avec pour objectif le camp de base de la face sud, nommé “Plaza Francia”, à une altitude de 4300m tout de même. Inutile de préciser que les décors andiens à cette altitude ne sont pas ceux de l’Europe, comme vous pourrez vous en convaincre un peu plus loin.

Bien entendu la ballade ne se fait pas sans encadrement mais nous avons eu la chance de tomber sur un groupe très sympathique et éclectique. Trois jeunes israëliennes ayant tout juste terminé leur service militaire de deux ans et voyageant en Argentine pendant 6 mois. Un autre israëlien, dans la même situation, mais ayant amené son père pour, me confiera-t-il, lui nettoyer les poumons d’un fort tabagisme. Un couple d’Américains, adorables et qui ont vraiment aidé à mettre de l’ambiance, une jeune suédoise globe-trotter solitaire, et enfin une française en voyage pour trois mois, seule elle aussi. Quant aux guides, quoique peu causants, très professionnels et pas méchants.

Notre petit groupe de randonnée.

Les marches en elle-même étaient techniquement très faciles mais une donnée qu’il fallait gérer est l’altitude. Il s’est avéré que l’effet de l’altitude n’est vraiment pas le même dans les Andes. Peut-être à cause de la sécheresse et de la poussière omniprésente qui irrite les narines jusqu’au sang, toujours est-il que j’ai ressenti de belles migraines à une altitude pourtant assez basse, notamment au camp intermédiaire, pourtant à quelques 3300m d’altitude.

La première journée, nous sommes donc montés lentement vers le camp de base. Une marche facile, agréable et laissant le temps de profiter d’une longue soirée dans l’atmosphère d’un camp de haute altitude. La température sera par contre tombée très bas mais la contemplation des étoiles de l’hémisphèresud, de sa voie lactée et des nuages de Magellan, aura vite réchauffé les esprits.

Bien tranquille pour un casse-croûte.

Camp intermédiaire, d'un confort inattendu à cette altitude. Mijoté de poulet pour repas!

Pas d'inquiétude, seulement là pour déposer le docteur du camp.

Ça caille!!! N'est-ce pas maman!?

Je confirme!

Le lendemain départ de bon heure pour l’objectif du trek. Une marche techniquement très facile mais l’altitude causant cette fois de bien beaux dégâts. Les décors étaient quant à eux lunaires, présentant des couleurs donnant une impression de photos-montages. Il n’en est rien! J’éprouve encore un sentiment très fort au souvenir de ces décors uniques en leur genre. Mais même passé la barre des 4000m, pas un soupçon de neige, sauf un glacier, néanmoins entièrement recouvert de roche . Le décor donne envie de courir mais croyez-moi, vous essayez une fois et l’altitude vous rappelle vite à l’ordre.

N’est pourtant pas un photo-montage. Couleurs naturelles.

Deux faces sud, choisissez la plus belle . L'altitude se voit non?

L’effort en aura valu la peine, une vue imprenable sur la face sud de l’Aconcagua se présentant à nous. Cette face n’est pas la voie normale empruntée par la plupart des expéditions. Pour donner une idée de la difficulté, sur toute la saison 2008, deux alpinistes auront attaqué cette voie contre 6000 ascensions du côté nord. En gros, il s’agit de gravir 3000m de dénivelé quasiment vertical en autonomie pendant cinq jours dans la paroi. Et gare à l’aventurier pris par le mauvais temps… Une des faces les plus meurtrières.

Une descente toute en douceur pour une nouvelle nuit au camp. Pour ne vous épargner aucun détail, avouons aussi que l’eau de glacier en aura rendu plus d’un malade. Fin du séjour mais une satisfaction sans égale! Merci maman, pour ces choix inconstestables.

Castillo de Pincheira

Mon dernier weekend à Malargüe. Prenant un jour de congé sur mes journées de travail interminables, j’en profite pour visiter la dernière attraction “reconnue” des environs: Castillo de Pincheira (Château de Pincheira). Ne vous y trompez pas, il ne s’agit là en aucun cas d’un château mais de reliefs rocheux nommés de la sorte pour leur prétendue ressemblance avec les murailles d’un château.

Un chemin de terre mal entretenu dessine la route vers les montagnes. Une trentaine de kilomètres de poussière soulevéespar les innombrables 4×4 me dépassant à toute allure, à se croire en plein Paris-Dakar, qui d’ailleurs passait trois jours plus tard non loin d’ici. Toujours est-il qu’un dimanche matin je comprends mal ce que toutes ces voitures font là. Assoiffé et malade de cette terre qui m’emplit les poumons, je finis par longer le lit d’une rivière fournissant enfin à ce désert un peu de verdure.

Sur la route de Castillo de Pincheira, à la sortie de Malargüe.

Je n’étais pas loin de Castillo de Pincheira, une vingtaine de minutes, tout au plus. En arrivant à destination, le décor me surprit quelque peu. Immense camping des plus modernes avec piscine, restaurant et super-marché. Bien entendu, même pour m’asseoir dans le splendide gazon vert, l’entrée sera payante. Ce n’est pas bien cher et l’environnement est agréable. De plus je suis fatigué et l’idée d’une petite sieste à l’ombre, inexistante aux alentours, ne me laisse pas indifférent. Et puis je suis tout de même venu pour visiter ce fameux Castillo de Pincheira!

Pas besoin d’aller bien loin. En se rapprochant de l’eau, on reconnait vite sur l’autre rive les fameuses parois dont il est question. La ressemblance me paraît pauvre et je dois avouer avoir croisé des décors plus attirants sur mon chemin, bien que moins accessibles. Qu’importe, l’herbe est tendre, la température près de l’eau est idéale, le soleil dévastateur comme toujours à cette altitude, mais je me sens relaxé par cette atmosphère. Et bien que la musique pop anime un lointain arrière-fond sonore, la présence humaine me soulage. Cela fait quelques semaines que je suis complètement seul dans cette ville et je commence à souffrir légèrement de la solitude. Plus longtemps à tenir.

Castillo de Pincheira

Au milieu de cette plénitude, soudain un constat effroyable! Les clés de mon cadenas de vélo ont disparu. Pas le choix. Les recherches dureront presque deux heures à genoux dans l’herbe mais victoire sera proclamée. Incident résolu. Il ne reste plus qu’à se détendre pour une petite heure avant de prendre le chemin du retour. Je relis un chapitre de ma bible, l’ “Etre et le Néant” de Sartre. Le seul que j’ai l’impression de comprendre un peu. Et bien non, je n’y comprends décidément pas grand chose, sinon que le problème du solipsisme n’est toujours pas résolu, même après une centaine de pages. Temps du retour, envisagé avec peu d’excitation sous cette chaleur étouffante et la poussière qui m’attend.

Mais quand on pédale, on pédale, il n’y a pas grand chose d’autre à faire et le temps passe en fin de compte assez vite. Le lendemain, le temps des douleurs au fessier passera bien plus lentement.

Une ballade reposante, nécessaire pour bien reprendre le travail. Et aussi un mystère de résolu, celui de savoir où disparaissent tous les habitant de Malargüe le dimanche. Castillo de Pincheira est leur repère, pour un “assado” entre frères. Un assado est un barbecue traditionnel argentin. Outre une préparation méticuleuse de la viande, c’est surtout une habitude qui réunit familles, voisins ou amis, quiconque veut se joindre à la fête.

Un dernier regard vers le ciel, avant d’allé se coucher.

Les plafonds de Malargüe, dégagé ou orageux, toujours de couleurs exceptionnelles.

Mon premier mois à Malargüe fut des plus étranges. Une nouvelle ville, de nouvelles habitudes, encore un nouvel accent de langue espagnole auquel mon esprit dut se familiariser, mais aussi, et peut-être surtout, une expérience de travail tout à fait singulière. La première semaine de mon arrivée coïncida avec la réunion semestrielle de la collaboration scientifique de l’observatoire Pierre Auger. Cette année, la réunion revêtait une double importance puisque se tenait au jour du 14 novembre l’inauguration officielle de l’observatoire. Voilà en effet près de dix ans que ce dernier est en construction et il aura fallu ce temps pour réaliser l’installation des quelques 1600 détecteurs de surface et 24 détecteurs à fluorescence. Bien que le système soit opérationnel et que des données soient prises depuis déjà plusieurs années, c’est seulement aujourd’hui que le projet initial, tel qu’il naquit dans l’esprit du prix Nöbel Jim Cronin, est jugé achevé. De grandes réjouissances donc pendant les trois premiers jours de cette rencontre, avec de nombreuses personnalités représentant les divers pays de la collaboration. L’occasion d’écouter le même discours ennuyant en plusieurs langues, oratoire destiné à remercier les généreux donateurs. Dure réalité peut-être, mais sans argent, les sciences expérimentales ne peuvent malheureusement pas faire grand chose, du moins de nos jours. Trois jours de festivités suivies des conférences données par les différents groupes de scientifiques.

Debout à l’aurore, j’ai suivi avec excitation un grand nombre de conférences, notamment celle sortant du cadre des analyses purement scientifiques mais touchant plutôt au fonctionnement de l’expérience elle-même. Par exemple les problèmes les plus fréquents rencontrés par les équipes s’occupant de la maintenance des détecteurs de surface pendant toute l’année. Il s’agit parfois de choses anodines mais qui demandent une grande réflexion pour être résolues, comme ce fut le cas de cette longue discussion sur les excréments d’oiseaux déposés sur les détecteurs par nos chers volatiles et interférant avec la bonne transmission des données. Et ce fut alors à un physicien fou, venu d’Italie je crois me souvenir, de s’écrier au milieu de la salle (peu remplie il est vrai): “I have a solution to your major shit problem”.  On se régale aussi de ces petits moments d’humour physicien… Je fus toutefois assez déçu de constater que ces conférences pourtant si importantes n’attirent que très peu de spectateurs.

Occupé du matin au soir et ayant perdu quelque peu la notion du temps,  je ne m’étais pas préoccupé de trouver un logement. La veille du départ de mes collègues, prise de conscience et recherche stressante d’un pied-à-terre. La chance de mon côté, j’opte pour un minuscule appartement proposé par un petit hôtel du nom d’ “El Nevado”. Le loyer est un peu élevé mais l’endroit ne manque pas de charme, qui plus est proche de mon lieu de travail et des rares attractions de la ville. Je n’avais pas le temps non plus de chercher autre chose puisque le soir même commençaient mes nuits de maintenance des détecteurs.

"Home sweet home" en haut de l'escalier.

Les 24 détecteurs à fluorescence de Pierre Auger sont un peu particuliers dans le sens où il ne fonctionnent que les nuits sans lune et sous des conditions météorologiques bien spécifiques: vitesse du vent inférieure à 50 km/h, temps sans pluie, et surveillance des conditions nuageuses en permanence. Aussi, leur fonctionnement lors des nuits respectant les critères nécessaires n’est pas automatisé. Autrement dit, un groupe de volontaires doit se charger de la prise des données pendant des périodes successives d’environ trois semaines. Le programme à venir était donc le suivant: début du travail à 19h et fin de l’opération à environ 6h30-7h du matin selon les nuits, et stricte interdiction de s’endormir! Un travail de nuit donc, à vrai dire peu passionnant, mais donnant néanmoins le sentiment justifié d’être en mesure de tout contrôler, et de très facilement tout saboter .

Compatriote Ronald

Heureusement je n’étais pas seul et ce fut l’occasion de rencontrer d’autres physiciens, toujours plus expérimentés que moi, et aux personnalités les plus variées et intéressantes. Enfin, pas toujours… Ci-contre Ronald, un collègue “shifter” avec lequel j’ai partagé les cinq dernières nuits de maintenance, les autres volontaires ayant quitté les lieux avant la date prévue. Une salle moyennement sexy comme vous le constaterez quoique parsemée des belles couleurs des écrans de contrôle. Autre inconvénient, la salle est maintenue à environ 18° pour assurer le bon fonctionnement des ordinateurs. Que de réjouissances, en polaire ou en parka, à regarder par ci par là les émois d’une particule tombée bien bas.

La vie ici est celle d’une petite ville aux habitudes très différentes de la capitale. Le souvenir de la coutume locale de chaque soir me fera toujours sourire. L’ “avenue” principale fait tout au plus 1km de long et chaque jour, à la tombée de la nuit, les voitures en font le tour sans se lasser, à la vitesse d’un piéton, la fenêtre ouverte pour saluer le passant. Un soir, j’ai décidé de compter depuis la terrasse d’un restaurant. Le superbe pick-up orange passa bien 13 fois! Bien souvent ce sont de jeunes hommes qui conduisent d’ancestrales voitures bricolées avec les moyens du bord. Le bruit qui en sort ne manque pas d’attirer l’attention des dizaines de jeunes filles assises sur les trottoirs et regardant les beaux étalons passer. Mais parfois ce sont aussi des familles entière qui baladent leur charrette autour du square, toujours au pas, et souvent jusqu’au heures les plus tardives, les enfants rêvant sur la banquette arrière. Je me garderai de porter tout jugement mais cette coutume ne manque pas d’en faire sourire plus d’un, les Argentins de la capitale ne faisant pas exception.

Voilà donc résumé presque un mois de vie essentiellement nocturne à Malargüe. Le reste n’est que voyages, paysages et apprentissages. Et je sais que chacun attend que j’en arrive au fait, celui des paysages argentins, dont certains d’entre vous auront peut-être vu les premières photos sur le réseau “facebook”. Ce sera aussi l’occasion de vous conter mes vacances avec ma mère, venue me rejoindre pour deux semaines qui furent vraiment palpitantes. Un prochain article, je l’espère très bientôt. En attendant, peut-être un petit encas…

Tombée de la nuit, un orage pour fond de toile. (A 10 km de Malargüe, sur la route menant à un élevage de truites.)

Il y a en a en fait une autre raison, bien plus dramatique celle-ci, qui m’empêche de vous faire partager mes nouvelles expériences: Internet. Bien que je dispose de plusieurs réseaux à ma disposition, une psychose collective (quoique compréhensible pour la sécurité de l’observatoire) refuse toute possibilité de charger quelque document que ce soit depuis un ordinateur vers un site, en l’occurrence mon blog.

Or il est inconcevable que j’écrive des articles sans y joindre les photos des paysages qui m’entourent. Il n’y aurait alors aucun espoir que je réussisse à vous transmettre ne serait-ce qu’une infime fraction du sentiment que je ressens dans cet environnement. Je ne dis pas que cela est impossible, mais il faudrait être un très grand écrivain! Je lutte pour régler ce problème majeur (charger les photos, pas devenir un très grand écrivain…) et vous faire partager au plus vite les couleurs du pays. Mais sachez d’ores et déjà que je suis subjugué par ce qui m’entoure.

Je tenais essentiellement à rassurer la famille. Je vais très bien. L’expérience est devenue bien plus excitante que vivant près de la capitale et je profite de tous ses aspects, sauf de la solitude, qui pèse lourd avec le temps. J’espère vous en raconter plus très bientôt!

J’ai expliqué que le “mystère des astroparticules” réside dans le fait que certaines de ces particules possèdent une énergie très élevée que les modèles de la physique n’arrivent pas encore à expliquer. Aussi, si les physiciens manquent d’information au sujet de ces “cas” exceptionnels, c’est essentiellement en raison de la rareté de ces événements. La solution pour détecter un plus grand nombre de particules de haute énergie consiste alors à toujours augmenter la taille des détecteurs utilisés.

J’ai donc promis d’expliquer en quoi consiste l’observatoire Pierre Auger. Néanmoins, j’ai réalisé qu’en désirant simplifier le contexte théorique au maximum, j’ai été obligé de laisser de côté un des aspects les plus “excitants”, selon moi, du grand mystère des astroparticules. Il n’est peut-être pas simple à saisir pour des personnes qui ne connaissent rien à la physique mais il me semble qu’une tentative d’explication en vaut largement la peine. La prochaine fois, promis, on parlera de Pierre Auger. Et que votre perspicacité puisse s’élever au-delà de ma médiocrité pédagogique laisse de l’espoir!

L’origine de ces particules très énergétiques est une question qui taraude les physiciens, bien plus que de savoir quels en sont les processus physiques responsables. Il y a une raison à cela et pour que vous la compreniez, il va falloir ajouter quelques notions à notre histoire.

Je vous ai caché une partie de la vérité. A vrai dire, beaucoup de physiciens ont cherché à expliquer les énergies extrêmes observées, et certains des modèles proposés se sont avérés très pertinents. Toutefois, en science, tant que l’expérience ne peut pas “prouver” ou réfuter la théorie, celle-ci ne peut pas être officiellement acréditée, ce qui paraît normal (ou contestable selon la position philosophique/épistémologique adoptée). Indépendamment de ces possibilités d’explications, un groupe de physiciens a publié un autre résultat, d’une importance capitale pour la physique des astroparticules. Voyons maintenant de quoi il s’agit.

Le vide interstellaire, traversé par les astroparticules dans leur voyage vers la terre, n’est pas véritablement un vide, au sens propre du terme. Il est en effet rempli de ce qu’on appelle le “rayonnement de fond cosmique”, constitué de photons, c’est-à-dire de lumière. Ces photons ont très peu d’énergie et leur densité est assez faible. Néanmoins, leur présence est suffisante pour ralentir les astroparticules. Pour celles qui possèdent une énergie dépassant un certain seuil, l’interaction avec le rayonnement de fond cosmique provoque la désintégration de la particule cosmique primaire en ses composantes secondaires, comme  à l’entrée dans l’atmosphère terrestre, sauf que dans ce cas les particules n’atteindront pas la terre. Concrètement, qu’est ce que cela veut dire? Et bien si ces particules se désintègrent avant d’atteindre la terre, comment est-il possible que nous en détections les produits secondaires sur terre? Le mystère est donc encore renforcé.

Il y a toutefois une solution, peut-être la seule. Si la source de ces particules est suffisamment proche de la terre, alors certaines d’entre elles pourront effectivement atteindre la terre. Mystère résolu alors? Et bien non, peut-être même encore plus mystérieux! En effet, les astronomes et astrophysiciens pensent comprendre relativement bien la structure et le comportement de notre univers proche de la terre, et aucune observation ne rend compte de l’existence possible d’objets physiques qui pourraient être responsables de telles énergies. Plus nous en apprenons, moins nous en comprenons, c’est ce qu’il semble en être de cette histoire.

Une seule chose est sûre (espérons-le du moins), c’est qu’il existe des particules d’une énergie extrême qui pénètrent l’atmosphère terrestre. Si ces particules proviennent effectivement d’une source proche de la terre, alors une expérience telle que celle de Pierre Auger (ce n’est pas la seule) devrait aider les physiciens à remonter à la direction d’arrivée de ces particules, en calculant une ligne virtuelle pointant directement vers leurs sources. L’espoir est que ces éventuelles sources soient peu nombreuses, ce qui faciliterait un peu le travail en restreignant le champ des recherches. Ou peut-être un mystère encore plus grand viendra-t-il remplacer le précédent.

Note:

Ce que nous entendons par sources “proches de la terre” est une notion très relative à l’échelle humaine mais tout à fait valable à l’échelle de l’univers…

Le style de la rue Caminito

La rue Caminito, dans le quartier de La Boca, offre les instantanés probablement les plus connus de la capitale argentine. En effet, ses maisons aux couleurs vives et aléatoirement distribuées font la couverture de la plupart des guides de visite de la capitale. Un piège à touriste donc, mais qui vaut tout de même le détour…

Il serait bien dommage de se rendre à La Boca en oubliant de s’intéresser à l’histoire de ce petit quartier. Malgré les milliers de touristes, essentiellement argentins, La Boca est reconnu comme un des quartiers les plus dangereux de Buenos Aires…

De jour, en se limitant aux quelques rues avoisinant celle de Caminito, aucun danger. Mais de nuit, le quartier est désert et prétendu malfamé.

L’histoire picturale du quartier commence avec un bébé abandonné et recueilli par une famille pauvre du quartier. L’enfant deviendra peintre, connu sous le nom de Quinquela Martin (1890-1977), célèbre dans les années 1930. A grande peine, faute de moyens, l’artiste fit construire une école dans le quartier. Ce dernier était déjà insalubre à l’époque. La montée du fleuve à proximité détruisait régulièrement la plupart des habitations, poussant les habitants à s’accommoder de toits très précaires. Pour donner un peu de vie à l’établissement, Quiquela Martin proposa aux habitants de venir repeindre les murs de l’école. Chacun y alla de son fond de pot de peinture, aux couleurs les plus variées. Trouvant le résultat sympathique, les habitants s’attaquèrent à leurs propres habitations. C’est ainsi que naquirent les maisons colorées de La Boca.

Équilibre précaire, tout en hauteur.

Un travail plus élaboré, fresques à l'appui!

Aujourd’hui, bien entendu, les peintures sont entretenues mais beaucoup de maisons ont encore leur modeste toit de tôle.

La Boca, s’est aussi un non moins illustre stade de foot, celui des Boca Juniors, où s’illustra l’idôle Maradonna. Je n’ai pas poussé la visite jusqu’à cette attraction, la traversée du quartier restant déconseillée et surtout par manque d’intérêt… Pour témoignage, cette peinture de l’équipe auprès de laquelle le touriste argentin aime à se faire photographier.

Equipe des Boca Juniors, surplombant la place principale du quartier.

Il y a encore un musé à visiter, celui regroupant la plupart des oeuvres de Quiquela Martin. C’est l’ancienne école qui fut transformé en salle d’exposition et au dernier étage sont exposées les oeuvres de l’artiste. Le cadre de présentation, ajoute à la vie des oeuvres. C’est du moins mon sentiment. Le peintre aura vécu ici même et en portant le regard aux fenêtres, nous saisissons mieux les décors qui l’ont inspiré. Le vieux port avec ses bâteaux abandonnés, les ponts Nicolas Avellaneda, deux structures du 19ème, étant autrefois le seul contact avec l’autre rive, eux aussi, vite abandonnés à la rouille. Quiquela s’inspire de ces décors mais les transforme aussi, dans un style expressionniste qui ne fait qu’exagérer leur noirceur. Intéressante, cette exposition, mais sans photos, désolé.